sábado, 19 de marzo de 2011

¿Qué objetivo me compro?

      Ante la necesidad de comprar un objetivo, uno no sabe qué hacer. Se oyen opiniones de todo tipo. Unos hablan bien de un objetivo del que otros hablan mal, y así podemos llegar a cometer grandes errores en la compra de nuestros objetivos, simplemente porque no sabemos cuál es un buen consejo y cuál un eco que corre por la red.

      Mucha gente ni se da cuenta de que lo que tiene entre sus manos es una mala focal, porque no conocen otra lente mejor y presumen de la calidad de su objetivo a diestro y siniestro. En estos casos yo recomiendo antes informarse y formarse, y sobre todo, no divinizar nuestros objetivos, sino reconocer lo que es bueno y lo que es mejor.

¿QUÉ TIPO DE FOTOGRAFÍA VOY A HACER?

      Lo primero que debemos saber es el tipo de fotografía que voy a hacer. Cada objetivo vale para una o varias cosas, pero no hay un objetivo que merezca la pena y que además sirva para todo. Los objetivos angulares nos servirán para paisaje y nocturna, los teles medios para retrato y paisaje o para extracciones de detalles, los objetivos macro para sacar naturaleza muy pequeña y los teleobjetivos para fauna principalmente, posiblemente la fotografía más compleja.

      Lo mas habitual en quién empieza es el paisaje. En este tipo de fotografía necesitamos un objetivo angular y un teleobjetivo medio. En el caso de tener una cámara con sensor completo empezaremos desde los 16mm y en caso de tener una cámara con factor de multiplicación empezamos desde los 10mm.

     Los objetivos angulares son los de más difícil construcción. Sus lentes son curvas para abarcar un gran espacio de paisaje y esto produce muy fácilmente aberraciones del color, difracciones o reflejos de la luz, efecto flare y una pérdida muy considerable de nitidez a medida que nos alejamos del centro de la lente. Esto quiere decir, que invertir en un angular fijo de alta calidad o en un buen zoom angular es acertar siempre.

     Lo más probable es que tengamos un 18-55, más conocido como "el pisapapeles", por su poca calidad. Este tipo de objetivos da una calidad muy inferior a la que puede captar el sensor de nuestra cámara, por lo que hay que cambiarlo en cuanto se haya decidido cuál será nuestro objetivo de paisaje... y podamos pagarlo.

    Normalmente os hablo de la marca Canon, que es la que conozco más de cerca, pero los mismos ejemplos se pueden extrapolar a Nikon. De otras marcas no me responsabilizo a hablar de su calidad por mucha fama que tengan. Sony esta intentado estar a la altura de Canon o Nikon, pero desconozco una comparación adecuada entre marcas para hablar con rigor. De objetivos Sony he visto alguna MTF muy buenas y no me extrañaría que de aquí a algunos años estuviera a la altura tanto en objetivos como en cámaras. Pero este es otro tema distinto al que nos atañe.

¿FACTORES A TENER EN CUENTA EN UN OBJETIVO?

     Para comprar un objetivo zoom debemos tener en cuenta que a medida que aumentamos en focal, las lentes van pasando de curvas a planas, con lo que la mejor calidad de un objetivo zoom nos la dará aquél que cubra un rango corto o medio de distancias sin que cubra focales en las que diverjan mucho la curvatura de sus lentes. Por ejemplo: 10-22, 16-35, 17-40. Aquellos que tendrían más dificultad en dar gran calidad en toda su distancia focal serían por ejemplo: 15-85, 17-85, 18-135, 24-105... alguno estará pensando -"Yo conozco objetivos con esa distancia focal que no son malos", efectivamente, no estoy diciendo que sean malos, solo que son peores. Hay que tener en cuenta que en cuestión de objetivos debemos ir a la más alta calidad no solo de imagen, sino de todas sus características. Esto hará que usemos objetivos durante décadas y no cada 5 o 6 años.

    Por supuesto, los "Todoterrenos" no existen. No hay un objetivo que valga para todo. Realmente no vale para nada. Aquellos que cometen el error de comprar un todoterreno, o bien se quedarán con ese, o a la larga acabarán gastándose un dineral.

    Vamos a ver factores que debe tener un objetivo para que sea de alta calidad.

CURVAS MTF

    Nuestro objetivo debe tener la mejor curva MTF dentro de su gama. Esto quiere decir que compararemos objetivos parecidos y no un 17-40 con un 70-200 por ejemplo. Las MTF de los angulares dan peor calidad, porque es más difícil construir estos objetivos dados los problemas que dan las lentes curvas.

    ¿Cómo interpreto una curva MTF? Una curva MTF mide el contraste y nitidez de un objetivo. En la web de Canon, en los ultra-angulares ni siquiera aparece la MTF del 10-22. Se entiende que el que compra este objetivo tiene una cámara APS-C, es decir con sensor no completo, y poco le importan las curvas MTF, sino conseguir un angular que no podría conseguir de otra manera, dado el factor de multiplicación de estas cámaras, que hace que un 10-22 se conviertan en un 16-35. Sin embargo, si aparecen las curvas del 16-35 y del 17-40, que tienen focales muy parecidas y se pueden comparar. Aparecen tanto las MTF a 16 o 17mm. o WIDE, es decir, a máxima apertura de focal, como las MTF a mayor focal del objetivo: 35 y 40mm que se las llama TELE.

    MTF del 16-35

  

     MTF del 17-40


  


    ¿Cómo interpretar este desbarajuste de líneas?

       Como no os voy a explicar todo con detalle, vamos directamente a lo que nos interesa saber.

    1) Las líneas gruesas continuas y discontinuas nos hablan del contraste, suelen estar más arriba.

    2) Las finas, la resolución.

    3) La izquierda es el centro de la lente, que suele dar los mejores datos, y la derecha el extremo de la lente.

    4) Las negras son a máxima apertura del objetivo y las azules a f/8, que es donde generalmente tiene mejor calidad un objetivo.

     Al grano:

     Cuanto mayor es la separación entre las lineas del mismo grosor y color, se produce más astigmatismo, es decir, mayor diferencia en la fotografía entre las líneas horizontales y verticales y una mayor deformación de las líneas y puntos. Esto nos dará un peor desenfoque.

     A efectos visuales, mejor será la calidad óptica de un objetivo cuanto más arriba estén las líneas gruesas y finas del mismo color.

     Si usamos una cámara con sensor más pequeño que el completo. Deberemos fijarnos solo hasta el nº 15 en el eje X de la gráfica, ya que el resto hasta el 20 es para cuando el objetivo se usa en cámaras de sensor completo.

     Las curvas anteriores que os he puesto son 2 de los mejores ultra-angulares de Canon, y ya veis como varía. Esto es por ser angulares. Si os pongo una MTF de un buen teleobjetivo veréis que la calidad es considerablemente mejor.

     MTF del 300 f/2,8L IS


      Como podéis ver, la calidad está rozando la perfección. Todas las líneas están arriba. Yo he visto fotografías de aves con este teleobjetivo y se ve cada pelillo de las plumas. Es increíble.

      Si volvemos a las MTF de los ultra-angulares de Canon, vemos que tiene mejor rendimiento el 17-40 que el 16-35. Esto se debe principalmente a que la línea negra del 1º es a f/4 y la del 2º a f/2,8, que siempre da peor calidad.

LUMINOSIDAD

      Nuestro objetivo tiene un margen de luminosidad que toma de la escena: 5,6-6,3;  4,5-5,6; 2,8; Cuando un objetivo zoom mantiene la misma luminosidad en todo su rango focal estamos hablando de mejor calidad que si variara. Por ejemplo, será mejor un 24-70mm. f/2,8 que un 24-85mm. f/3,5-4,5.

      A número fijo de luminosidad en principio cuesta más eliminar las aberraciones de un f/1,4 que las de un f/2,8, porque el diámetro de la lente debe ser mayor para coger más luz, y aumentan los problemas. Si encontramos uno bueno, lo más probable es que no lo podamos pagar. Por ejemplo, un 400 f/5,6 es más asequible económicamente que un 400 f/2,8, porque éste último es muy difícil de construir para que de una calidad mejor que el 400 f/5,6.

      Tenemos que pensar qué luminosidad vamos a necesitar. Para paisaje normalmente yo no bajo mucho de f/8, pues me interesa tener gran parte de la fotografía enfocada (es decir con gran profundidad de campo) y para eso necesito números altos de nºf.

      En el caso de que nos guste la fotografía nocturna, debemos saber que un nºf más pequeño hace que la fotografía requiera de la mitad de tiempo, pero la calidad sea peor. En esta fotografía se utiliza mucho el 17-40 de Canon. Pero un objetivo con luminosidad f/2,8 o menos reducirá el tiempo de nuestras exposiciones. Si uno quiere sacar las estrellas como puntos captando mucha luminosidad sin necesidad de motores externos ni gaitas, necesitará el carísimo objetivo f/1,4. Si quieres sacar las estrellas como líneas, con el f/4 te bastará.

      En el caso de un teleobjetivo, la mayoría de las veces buscamos la luminosidad, porque necesitamos separa al sujeto principal del resto de la escena mediante el desenfoque. En este caso los objetivos de mejor calidad son los de f/2,8, que en muchas ocasiones no podremos pagar, pero que merecen la pena.

      En fotografía macro no necesitamos un nºf muy bajo de 1,4 o 2,8, al contrario de lo que se piensa, pues a diafragmas muy abiertos, tenemos escasísima profundidad de campo. Utilizaremos la máxima abertura en ocasiones, pero no habitualmente. El estabilizador puede ayudar si fotografiamos a mano, pero resta calidad al resultado final. Como mi fotografía macro siempre es con trípode, no uso estabilizador. No suelo bajar de f/8 en mis macros, salvo que quiera desenfocar mucho el fondo, y en muchas ocasiones utilizo nºf mayor.

ENFOQUE

     En muchas ocasiones necesitaremos enfoques rápidos y precisos. Para un paisaje no nos hará falta, pero para una escena en movimiento sí. 
     Los sistemas de enfoque ultrasónicos (USM) son los mejores. Sin este sistema podemos encontrarnos con que nuestro objetivo es tan lento que no cogemos la escena que queremos nunca.

     Además, un buen objetivo mantiene siempre activo el enfoque manual, es decir, que tú en cualquier momento puedes reenfocar manualmente simplemente girando la rueda de enfoque, sin tener que pasar de automático a manual.

COLOR

     El objetivo que compremos debe dar un color real, con el menor número de aberraciones cromáticas de azules, verdes, amarillos y rojos.
  
VIÑETEO

     Muchas veces se producen esquinas negras en nuestras fotos, a eso se le llama viñeteo. En cámaras con sensor completo sucede más a menudo, pero las propias cámaras ya vienen preparadas para eliminarlo en gran medida. Aquí el uso del software es imprescindible.

    Este efecto se incrementa a menor focal y nºf.

     Cuanto menos viñeteo produzca nuestro objetivo mejor será.

LENTES TRATADAS

     Las mejores lentes llevan cristales de materiales antireflejos, y que producen un nº mínimo de aberraciones, con baños especiales para protegerlos del polvo y las inclemencias. Debemos asegurarnos de la calidad de la lente que compramos.
     Mucha gente, influenciada por lo que lee en internet comete el error de poner un filtro protector en su objetivo. Esto hace que aparezcan nuevas aberraciones, reflejos y que empeore el conjunto de la calidad. Es como ponerle ruedas de madera a un Ferrari para no tener pinchazos.
     El mejor modo de proteger la lente frontal del objetivo es no quitar la tapa del objetivo hasta que la cámara esté colocada en el trípode y vayamos a componer. Se hace la foto, se pone inmediatamente la tapa y después se quita la cámara del trípode.

DISTORSIONES

     Tenemos que tener en cuenta las distorsiones que producen las lentes tanto en barril como en cojín. A menor distorsión, mejor es el objetivo. Las mayores distorsiones se producen siempre a menor focal.


MOVIMIENTO INTERNO

      Los mejores objetivos realizan todos sus movimientos de zoom y enfoque internamente. Esto quiere decir que los objetivos que se alargan y encogen son de peor construcción y más proclives a la rotura y a que entre suciedad o se atasquen, así como la holgura o la entrada de arenilla.

SELLADO Y CONSTRUCCIÓN

      Un buen objetivo tiene una construcción exquisita para evitar que entre cualquier pequeña cantidad de polvo en el interior de la lente o que pueda entrar humedad. Las ruedas de enfoque y zoom deben ser suaves y ubicadas exactamente donde son fáciles de girar en un movimiento rápido.

      Un objetivo debe ser robusto, con algo de peso. Que al tacto uno pueda reconocer que es sólido, no que parece de plástico. Debe tener todas las ranuras bien selladas para evitar los granitos de arena que se cuelan por el viento fuerte en la playa o en la montaña. Botones de fácil acceso y suaves de manejo.

DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE

       Es importante saber la distancia mínima de enfoque de nuestro objetivo. Nos permitirá acercarnos más al sujeto y ampliar la escena.

LAMINAS DEL DIAFRAGMA

       Cuanto más láminas tiene el diafragma para hacer su función, mejor suele ser el objetivo, y mejor desenfoque produce. Sobretodo en las luces.

ESTABILIZACIÓN

      Los objetivos estabilizados se usan cuando uno está en movimiento haciendo fotos o cuando en bajas condiciones de iluminación sin trípode uno quiere sacar la fotografía como sea. Para este caso si sirve, pero hemos de saber que con la estabilización en un objetivo aumenta el peso, el gasto de la batería, el coste del objetivo y la calidad del objetivo disminuye.

      En muchos lugares de internet os recomendarán el objetivo con IS (sistema de estabilización). Ya veis que esto no tiene mucho fundamento salvo para las condiciones puntuales que os he comentado. En naturaleza se dan pocas condiciones para que se necesite el IS.

USO DE CONVERTIDORES Y TUBOS DE EXTENSIÓN

      Es muy recomendable que los objetivos que compramos sean compatibles con los multiplicadores de focal de 1,4x y 2x y con los tubos de extensión para aumentar el aumento macro y disminuir la distancia mínima de enfoque.

USO DE FILTROS

       Hay que tener en cuenta que en fotografía de paisaje se usan filtros degradados. Para un buen uso de los filtros degradados necesitaremos un mínimo de 77mm. de diámetro en nuestra lente. Con menos, se pierde gran parte del degradado y nuestra capacidad de mover el filtro en movimiento queda muy limitada.

IGUAL DIÁMETRO DE LAS LENTES

       Otro factor a tener en cuenta es que nuestras lentes tengan igual diámetro de lente, para poder usar los mismos filtros y anillos en las lentes en las que usemos filtros. Esto nos ahorrará dinero y nos quitará peso de la mochila.

OBJETIVOS MACRO

      Si te gustan las cosas pequeñas y quieres fotografiarlas necesitarás un objetivo macro. Su focal puede ser de 100mm o 180mm. nunca menos, porque eso implica que estarás encima del bicho. A focal más larga, estaremos más lejos y evitaremos que el animal se asuste. Además conseguiremos fondos más desenfocados, algo que se usa mucho en las buenas fotografías macro.

      Además es altamente recomendable que a nuestro macro se le puedan colocar multiplicadores de focal como el 1,4x o el 2x, así conseguiremos duplicar el tamaño de lo que vemos. El 100 macro no lo permite, pero el 180 si. Para este tipo de objetivos es necesario el trípode y otros aparatos como un disparador por cable, un plato micrométrico, etc...

¿ME SUICIDO YA O LO DEJO PARA LUEGO?

      Ante tantos factores a tener en cuenta uno puede decirse: "¿Y si en vez de hacer fotografía me busco otro hobby?". Pero ¡Alto! ¡Qué no cunda el pánico! Para eso estamos aquí, para ayudar.

      Si tu decisión es buscar la calidad y ahorrar el máximo dinero a la larga, debes comprar objetivos de máxima calidad. Un ultra-angular y un tele-medio para paisaje. Si te gustan las cosas asequibles, es muy probable que te interese la fotografía macro, con lo que necesitarás un macro de calidad, y si además, con el tiempo quieres fotografiar fauna, necesitarás un teleobjetivo. Es decir, 2, 3 o hasta 4 objetivos si quieres disfrutar de la mayoría de situaciones en la fotografía de la naturaleza.

      Si tu aspiración no llega a tanto, puede que con el 24-105 de Canon te sirva. No es lo mejor para naturaleza, pero tampoco es malo. Aún así yo no lo recomiendo.

      También hay gente que para evitar comprarse el 70-200 y un 400 fijo, se compra el 100-400 IS. Este es un objetivo muy versátil, pero a partir de 250mm. pierde bastante nitidez respecto al 400 fijo. No es lo mejor, pero es una opción. Yo tampoco lo recomendaría para naturaleza.

      Mi recomendación es como angular el Canon 17-40mm. f/4L USM, como tele medio el Canon 70-200 f/2,8L USM, como macro el Canon 180mm. f/3,5L USM y como teleobjetivo el Canon 400 f/5,6 o incluso si se puede conseguir el dinero, el Canon 300mm. f/2,8L USM, aunque ya es mucho. Salvo el 17-40, el resto de estos objetivos que recomiendo son compatibles con el multiplicador de focal 1,4x y 2x, con lo que se duplica su focal. Cuando el nºf es 2,8 o menor, podemos utilizar el convertidor con el autofoco. En el macro no lo necesitaremos. Con el 400mm. f/5,6 no podemos tener autoenfoque con el convertidor, una pena, pero mucha gente lo usa manual sin problema.

       En Nikon podemos recomendar el 14-24 o el 16-35 para paisaje. Como tele medio el 70-200. Como teleobjetivo de fauna asequible, el 300 f/4 y menos asequible pero recomendable el 300 f/2,8. Y finalmente como Macro el 200 f/4 micro.

       Respecto a otras marcas, Sony está ofreciendo muy buenas cámaras y objetivos, está sacando objetivos de gama profesional, incluido un 300 para fauna, aún así todavía tiene pocos objetivos profesionales, y debemos pensar no solo en objetivos, sino en accesorios y versatilidad, duplicadores... Por ejemplo, si queremos un macro de focal larga de gran calidad, solo lo encontraremos en Nikon y Canon. Con cualquier otra marca deberemos ir a 100 macro o a la calidad no profesional del Sigma 150 macro, al cual habría que ver si se le puede colocar un duplicador y qué resultado de aberraciones y nitidez da. Esto ya nos determina que si nos salimos de Canon o Nikon no podremos disfrutar de un 180 macro o de un 360 macro, que es en lo que se convierte al acoplarle el duplicador. Este factor puede ser muy importante para el resultado final. La mayoría de las veces, irse a otras marcas todavía no te asegura versatilidad.

       Otras marcas como Sigma, Tokina, Tamron, etc... tienen objetivos que ya no se pueden considerar profesionales, sino buenos. Muchos de ellos tienen buena nitidez pero fallan en algo, o bien el enfoque es lento, o producen mucho viñeteo o muchas aberraciones o su construcción no es precisa... Por esta razón es bueno elegir lo mejor si uno tiene paciencia para ahorrar. Así nos aseguramos la mayor calidad y versatilidad con nuestro equipo, porque uno puede ser buen fotógrafo con una compacta, pero si nos faltan medios, muchas fotografías no se podrán hacer o no podremos obtenerlas con la máxima calidad.

REVISIONES

       Existen algunas páginas de internet con revisiones de objetivos, os pongo algunas.

       http://www.dpreview.com/

       http://www.photozone.de/Reviews/overview

       http://www.slrgear.com

       http://www.photodo.com

       http://www.the-digital-picture.com/

       http://www.dxomark.com/index.php
      
EN RESUMEN: ¿POR DONDE EMPIEZO?

        Os mostraré un proceso normal de adquisición de objetivos y artilugios necesarios. ¡Por favor, no agobiarse!

       Aquellos que queráis seguir estas recomendaciones deberíais ahorrar hasta poderos comprar el Canon 17-40mm. f/4L USM. Este objetivo se puede tener con una cámara normalita APS-C como la 500D (con la gama que os recomiendo más tarde o más temprano tendréis que acabar con una cámara de sensor completo, en el caso de Canon la EOS 5D Mark II, pero no corre prisa, porque es cara. Esta será la manera de sacar el mayor provecho a estos magníficos objetivos).

     Lo mejor es, mientras se ahorra para el siguiente objetivo, exprimir al máximo esta focal, haciendo no solo paisaje, sino experimentos cercanos, ya que este objetivo es casi macro, o haciendo tomas a ras de suelo, que la imaginación corra. Yo estuve 1 año entero solo con este objetivo y así aprendí mucho. También conviene tener un buen trípode como la serie 055 de Manfrotto y una rótula normal de 3 ejes. No es por agobiar, pero más tarde o más temprano caerás en la cuenta de que necesitas filtros buenos degradados, inversos, polarizadores, de densidad neutra... en fin, todo un mundo que hay que tomarse con tranquilidad.

    Cuando se ahorre lo suficiente vendrá el Canon 70-200 f/2,8L USM y un mundo nuevo se abrirá.

    Lo siguiente en adquirir creo que sería el convertidor de focal 2x, para conseguir los 400mm. con el 70-200, que no es lo ideal, pero da mucho juego.

    La compra del Canon 180mm. f/3,5L USM Macro depende de si queremos hacer macro o no. Esto conlleva la compra de algunos artilugios como un cable disparador y un plato micrométrico. También flashes buenos...

    Después vendrá la Canon EOS 5D Mark II, y finalmente, si no te han echado de casa, podrás ahorrar para un buen teleobjetivo como el Canon 400mm. f/5,6 o con tiempo y mucho más ahorro, un 300mm. f/2,8L IS. Ahí seguro que te echan de casa. Por cierto, tanto si te echan de casa como si no, necesitarás una mochila bastante grande y buenas espaldas para llevar todo. Yo uso la Lowepro Vertex 300 y se me queda pequeña.

    Todo esto supone un gran desembolso económico, pero se hace una sola vez en cuanto a objetivos se refiere. El resto, cámara, mochila, artilugios... podrá ser cambiado con el paso del tiempo, pero unos buenos objetivos bien cuidados no tendrán que reponerse. A largo plazo es un ahorro comprando el mejor material, de lo contrario gastarás más en cambiar objetivos cuyo enfoque se ha roto, o que se ha descolocado alguna lente o que da tan poca nitidez que ya no lo aguantas y al final te vas a por el bueno.

     En definitiva ¿Sabes ya qué objetivo te vas a comprar?







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